Как уже отмечалось, кички являлись характерной принадлежностью костюмов "полячек", почему их и называли "польскими кичками". Однако бытование таких уборов отмечено нами и у старожильческого населения сел соседних Бухтарминской и Ануйской волостей. В конце XIX - начале XX вв. кички, по сообщениям информаторов, как правило, не носили повседневно, а надевали но праздникам, при посещении свадьбы, а также на покос. Их использовали при окручивании невест.
В кичкообразных уборах "полячек" особого мастерства требовало повивание головы большими шалями, которые складывали лентами способом, уже описанным выше. Варианты повивания были очень разнообразны (с "рогами", с "бантом" и другие), а сами уборы напоминали чалмы [17]. Во всех случаях повязывание головы сводилось к тому, что концы шалей с очелья перебрасывали на спину, а затем, перекрутив их обратно на темя.
Именно уложенные различным способом концы шалей и придавали специфику всей чалмообразной повязке (с одной или двумя перекрутками и узлами, затянутыми посвободнее или потуже и т.д.). Недавно вышедшие замуж женщины ("молодухи") обильно украшали свои "чалмы" цветами, брошками и другими декоративными деталями. У пожилых - головы убирались проще: скрученную жгутом шаль переводили с очелья на спину, где ее свободные концы завязывали просто узлом. Описанные шали являлись, по-видимому, более поздними заместителями кусков льняной ткани, так как еще во второй половине XIX в. П.П. Семенов-Тян-Шанский наблюдал у "полячек" уборы, состоявшие из "низких кокошников, грациозно обернутых легкой белой повязкой.
Упомянем и еще об одной, характерной только для "полячек", детали убора - привесках (рис. 25).
Рис. 25. Головной убор "полячки"
Привески имели вид шнуров с петельками вверху, которыми они пристегивались к подзатыльнику. К шнуркам прикреплялись узорные низки из разноцветного бисера, внизу и вверху от которых нанизывались помпончики из гаруса разных цветов; заканчивались привески бисерными кистями.
В горнозаводской волости нами отмечен как старинный женский праздничный убор типа наколка (5 комплекс) - бэргалка, одноименный, по-видимому, основным его носителям ("бэ/е/ргалами" в Алтайском округе называли заводских рабочих из-за их ведомства Бергколлегии). Бэргалками окручивали молодух в состоятельных сибирских семьях (чалдонских). Несмотря на необычное название, сам убор представлял собой простой мягкий чепец. Состоятельность владелицы проявлялась в богатстве нашиваемых на него украшений - разнообразных кружев и украшений бантами. Под влиянием сузунских рабочих и их потомков бэргал-ки проникли и к приписным крестьянам соседней Малышевской волости. Заметим, однако, что старообрядцы края этот убор не носили, отдавая предпочтение собственным сагдмурам.
В 20 - 30-х гг. XX в. в Северной, а затем в Центральной, Южной и Юго-Восточной частях Алтайского округа интенсивно протекали процессы дальнейшей трансформации головных уборов. У кержачек и сибирячек обручок в сашмурах и повойниках стал совсем узким, а порой представлял собой лишь стеганую полоску из 2 - 3-х слоев ткани. Распространились чепцы, расшитые кружевами, бусами, блестками, которые прикреплялись к голове шпильками (отсюда наколки). Их шили из куска ткани овальной формы, присобранной на прямую полоску, в шов соединения которых вставляли матерчатый жгутик-рубчик. Наколки надевали без платка молодые женщины по праздникам и по поводу присутствия на свадьбе. Как уже отмечалось, появились и упрощенные для данной местности уборы - из одного-двух повязывавшихся на голове покупных платков, которые при этом складывались по диагонали с угла на угол.
Девушки и разведенные женщины, которые носили только один платок, завязывали узел под подбородком. Замужние женщины при выполнении работ также, как и девушки, надевали один платок, но завязывали его узлом на затылке; в праздничном и обрядовом костюме носили два платка, нижний из которых подвязывали на затылке, а верхний спереди, под подбородком [29].
У "полячек" Южного и Центрального Алтая в конце XIX - начале XX вв. под влиянием кержачек "рогатые" кички вытеснялись сашмурами, которые к 20 - 30-м гг. XX в. прочно заняли место в повседневном костюме. Но, однако, уборы из двух платков, наколки даже к 30-м гг. не получили здесь большого распространения, а в некоторых местах потомки "полячек" не носили их и в более позднее время. Еще до настоящего дня в различных районах Верхнего Приобья живут пожилые женщины, на голове у которых можно увидеть сашмуры с неширокими обручами, а в сундуках найти кички.
У русских старожилов Южного Алтая второй половины XIX - начала XX вв. мужские рубахи выполняли функцию нательного платья. Их носили под зипунами, кафтанами, подоболочками и прочей верхней одеждой, надевая поверх штанов и обязательно подпоясывая поясом. Обычай заправлять рубаху распространился не ранее начала XX в., а в Южном и Центральном Алтае и того позднее. В мужских рубахах выделяются примерно те же основные типы, что и в женской одежде (за исключением поликовых и бесполиковых рубах): со станом из цельного полотна (туникообразные), разрезанного по груди полотна (с отрезной кокеткой), разрезанного по плечам полотна (с плечевыми швами). Подобно женским рубахам, здесь были обнаружены переходные формы (типы), которые, хотя и не отошли от туникооб-разного покроя, но уже значительно отличались от прежних принципов конструирования. Это рубахи с частично подрезанным по груди станом (неотрезной кокеткой) и рубахи с плечевыми вытачками (неразрезными плечевыми швами).
Туникообразные рубахи. Переходный тип - рубахи с частично подрезанным станом.
Рубахи на кокетке. Переходный тип - рубахи с плечевыми вытачками.
Рубахи с плечевыми швами.
Туникообразные рубахи. Во второй половине XIX в. у большинства старожилов Алтая мужские рубахи характеризовались туникообразным покроем. При этом рубахи различались многими деталями: конструкциями боковин, конструктивными решениями рукавов (прямые, кулевид-ные, кошеные), ворота (разрезы посредине, слева, справа, с воротником и без). Существовали отличия и в способах раскладок кроя, а также используемых материалах, приемах шитья, украшениях (рис. 26). Анализ этих особенностей позволил выделить 5 вариантов туникообразных рубах, каждый из которых привязан к конкретной этнографической группе и временному периоду.
"Поляцкие" рубахи с двумя прямыми бочками (боковинами). Характеризуются прямым и кулевидными покроями рукавов, горизонтальной горловиной с косым левым вертикальным разрезом ворота (рис. 26, а, б).
Бухтарминские и "поляцкие" рубахи с двумя прямыми бочками и двумя малыми косинами, вставленными между центральным полотном и бочками. Характеризуются прямым и кулевидным покроями рукавов, горизонтальной горловиной с косым левым (у "поляков") или правым (у бухтарминцев) разрезом ворота (рис. 26, в).
Кержацкие рубахи с двумя кошеными бочками. Характеризуются кошеными покроями рукавов, горизонтальной или вырезной горловиной с правым или левым разрезом (рис. 26, г).
Старожильческие рубахи с четырьмя кошеными бочками (по два с каждой стороны), соединявшимися с центральным полотном прямыми срезами. Характеризуются кошеными покроями рукавов, вырезной горловиной с прямым или косым левым разрезом (рис. 26, д).
Рис. 26. Схемы раскладок кроя мужских туникообразных рубах. Условные обозначения: А - центральное полотнище стана; Б - боковые полотнища; Р - детали кроя рукавов; П - планка; В - воротник; М - манжеты.
Старожильческие и переселенческие рубахи без бочков. Характеризуются кошеными покроями рукавов, вырезными проймами и горловиной с левым разрезом (рис. 26, в).
Во второй половине XIX - начале XX вв. туникообразные рубахи с прямыми боковинами, а также бочками, дополнительно расширенными косинами, бытовали у "поляков" и бухтарминских старообрядцев. У прочих алтайских старообрядцев и чалдонов преобладали рубахи с раскошенным станом - с двумя - четырьмя кошеными бочками или кошеным центральным полотном. При этом бочки и рукава часто раскраивались одновременно - при разрезании наискось сложенного вдвое, по нити основы, полотна (выше уже указывалось, что этот же способ использовался и при раскрое женских туникообразных рубах).
Рукава прямого и кулевидного покроев сохранились к изучаемому времени в рубахах "поляков" и бухтарминских старообрядцев. Прямые рукава шили из целого, перегнутого по нити основы, полотна, дополненного в случае необходимости надставкой. Кулевидные рукава отмечены в мужских рубахах "поляков" только в их позднем варианте - с треугольной вставкой внизу. Существование этих рукавов, которые, как было показано на примере женской одежды, являлись дериватами более ранних форм из 2-х полотен разной длины, дает право предположить бытование последних некогда и в мужских рубахах. В рубахах остальных алтайских старожилов наиболее популярными были кошеные рукава - в виде раскошеного полотна или полотна и клина (косины), срезанного с этого полотна. В конце XIX - начале XX вв. под влиянием города большое распространение получили "модные" рукава прямого покроя, присобранные внизу на манжету. Ворот мог выкраиваться горизонтальными в виде щели или вырезными - в виде окружности, соответствовавшей форме и размерам шеи. Горизонтальный ворот, как правило, обшивали только кантом из кумача или косичками-плетешками, вырезной же всегда имел воротник, представлявший собой перегнутую по утку полоску ткани. Значительно варьировалось и положение разреза ворота, который помещали прямо посредине, слева или справа. Во второй половине XIX в. туникообразные рубахи с прямым срезом, практически, повсеместно присутствовали в погребальных комплексах, а старообрядцы-кержаки использовали такой покрой ворота и в рабочих костюмах, в рубахах мальчиков. Однако наиболее популярными в мужской одежде как повседневного, так и праздничного назначения были рубахи с косым левым разрезом ворота, которые назывались косоворотками, косушками, с косым рядом. В тех местах, где рубахи с левым разрезом не так давно пришли на смену рубахам с прямой застежкой ворота (Сростинская волость), последнюю, по традиции, делали не от плеча, как обычно в косоворотках, а от горловины, т.е. лишь немного смещенной по центру. Рубахи с косым правым разрезом бытовали во второй половине XIX в. у бухтарминских старообрядцев Юго-Восточного Алтая. В туникообразных рубахах старообрядцев-"поляков" Южного Алтая стан выкраивался из одного, перегнутого по утку полотна, которое помещалось в центре, и двух боковых, что дает право считать покрой этого стана прямым (рис. 28, 29). Меньшие по размерам боковые полотна пришивали таким образом, что, не доходя до линии перегиба центрального полотна на 25 - 30 см, образовывали с последним отверстия для рукавов.
Не характерный для туникообразной одежды "бочкообразный" силуэт приобретали указанные рубахи в случае присобирания боковых полотен у пройм по типу среднеазиатских мунисаков, мирсаков). Бочки могли при этом укладываться куколками или собираться в мелкие складки, по которым выполнялась вышивка "по борам" (рис. 27-29).
Рис. 27. Мужская холщевая рубаха а - вид спереди; б - вид сзади.
Рис. 28. Мужская холщовая рубаха
Рис. 29. Мужская холщовая рубаха
Описанный покрой мужских рубах был хорошо известен как в северно-русских, так и южнорусских губерниях России, что, безусловно, свидетельствует о его древности. Вместе с тем, следует отметить отсутствие в европейском материале рубах с присборенными бочками. Особенностью оформления "поляцких" рубах являлась богатая, очень декоративная, вышивка по левой стороне груди. Она представляла собой различные композиции из квадратов, вписанных в большой квадрат или крестообразную фигуру, от которой в разные стороны могли ответвляться изображения хлебных колосьев. Н.П. Гринкова высказала мысль, что раньше положение этой вышивки было не смещенное, а центральное, соответствующее древнему для русских рубах прямому разрезу ворота. Что же касается самой вышивки, то она, как нам кажется, представляла собой не только "усложнение первоначальной формы креста", но имела важное сакральное назначение в костюме. Об этом свидетельствуют такие архаичные мотивы вышивок, как квадраты, пересеченные крест-накрест с точками или без, которые Б.А. Рыбаков трактует в качестве символов "засеянного поля". Большинство наших информаторов считали, что подобные рубахи готовили и одевали на свадьбу, поэтому логично предположить связь нагрудного орнамента со свадебной символикой плодородия. [11, с.87]
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
