Ключевский в своих лекциях по «Курсу русской истории», рассказывая о пребывании Петра в Германии, сообщает о том, что московские кавалеры, танцуя, «приняли корсеты своих немецких дам за их ребра». Этот факт получил столь широкую известность, что упоминается в исторических романах: «Крутились юбки, растрепались парики. Всыпали поту немкам. И многие дивились, - отчего у дам жесткие ребра? Спросил и Петр об этом у Софьи - Шарлоты. Курфюрстина не поняла сначала, потом смеялась до слез: -Сие не ребра, а пружины да кости в наших корсетах». В корсете было не только трудно дышать без должного опыта, но и сидеть - его планшетки нещадно впивались в тело жертвы.
В то время мало кто мог похвалиться хотя бы одним стулом европейского образца, пригодного для пышных юбок. Но теперь в них появилась потребность, и отцы семейства должны были тратиться, чтобы не уступить другим.
В 1717 году Петру отошло имение в селе Ясеневе, принадлежавшее до того Лопухиным. Имущество было описано, и мы можем узнать, как выглядело внутренне убранство типичного жилища того времени: «Стены в некоторых светлицах обтянуты полотном; окна не везде стеклянные, есть и слюдяные. Меблировка состояла из обычных лавок по стенам, липовых и дубовых столов, дюжины простых стульев и полдюжины витых, обитых кожею. Украшением стен служили иконы».
Петровские ассамблеи начинались именно в таких интерьерах. На ассамблеях перенимали друг у друга покрой платья, форму причёсок, милые гримаски и новые жесты. Так, молниеносно распространился головной убор, названый в описи имущества Натальи Алексеевны «фантанж».
Фонтанж украшает голову Анастасии Яковлевны Нарышкиной, запечатленной кистью неизвестного художника с детьми Александрой и Татьяной. Портрет датируют первой четвертью XVIII столетия. Но как раз из-за формы головного убора Анастасии Яковлевны временные рамки можно сузить.
Точно известно время распространения фонтанжа в европейской моде - между 1680 и 1713 годами. Его создательницей считают фаворитку Людовика XIV - мадемуазель де Фонтанж. Историки костюма любят рассказ о том, что прелестная дама во время охоты зацепилась волосами за ветку дерева и прическа её рассыпалась, но находчивая мадемуазель скрепила волосы кружевной подвязкой. Прическа имела успех у короля, а значит, и у двора. Постепенно усложняясь и становясь выше, она превратилась в жесткий высокий каркас из локонов и кружев.
Конечная дата ориентирована на другую знаменитую красавицу - герцогиню Shrewsbury, жену английского посланника в Париже, которая в 1713 году появилась на приеме с гладкой прической без накладных украшений.
Для России начало увлечения фонтанжем можно отнести к 1700-1703 годам. Жена первого санкт-петербургского коменданта должна была строго следовать моде (согласно указу об одежде в официальных ситуациях) и одной из первых надеть модное украшение. Столь же важен был и покрой её платья, которое после 1715 года уже нельзя было носить даме с положением в обществе - юбки резко расширились, исчезла фалбала (широкая оборка) с юбка, расцветка изменилась на более мягкую, а орнаменты уменьшились.
Сопоставив все сведения, можно высказать предположение, что портрет Нарышкиных выполнен не ранее 1709 и не позднее 1715 года.
Фонтанж не случайно так легко распространился в России. Старинный головной убор русской женщины - кокошник - тоже представлял собой сооружение довольно большой высоты с обильными украшениями. Новомодную деталь можно было легко приспособить, руководствуясь привычными старорусскими правилами. Такой фонтанж - кокошник изобразил Р. Н. Никитиным на портрете Марии Яковлевны Строгановой, созданном между 1721 и 1724 годами. В отличие от настоящего фонтанжа, который крепился только на передней части головы, кружевной убор Строгановой охватывает всю голову, как «сорока». Из-под головного убора Марии Яковлевны видны волосы, так что назвать её убор кокошником как принято писать в каталогах, никак нельзя. Стремление как-то приспособить, сочетать привычное и новое в наряде, который бы соответствовал указам, отметил ещё А.С. Пушкин: «Дамы сидели около стен; молодые блистали всею роскошью моды. Золото и серебро блистало на их робах; из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая талия; алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи. Они весело повертывались направо и налево, ожидая кавалеров и начала танцев. Барыни пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимою стариною: чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кирилловны, а робронды и мантильи как-то напоминали сарафан и душегрейку».
Костюм Строгановой удивительно соответствует описанию наряда пожилой женщины на петровской ассамблее - её головной убор нельзя определить ни как фонтанж, ни как чепец, ни как кокошник. Это не фонтанж, потому что покрыта вся голова, а не только лобная часть. Это не чепец, так как нет мантоньерок (завязок). Это и не кокошник, так как волосы надо лбом хорошо видны.
Наряд жены именитого человека тоже представляет собой соединение русских и иноземных черт. Платье по русскому обычаю закрыто по горло, а руки обнажены по локоть модными европейскими рукавами, хотя сверху надет парчовый бострог с меховой опушкой. Как видим, при выборе костюма европейского образца долгое время сохранялась верность традиционным представлениям о том, что приличествует возрасту и общественному положению.
В Русском музее хранятся два портрета работы неизвестного художника, запечатлевшего одну и ту же женщину в русском боярском платье из парчи и в кокошнике. Оба портрета считаются изображением Марфы Матвеевны Апраксиной, жены царя Федора Алексеевича. На одном из портретов Марфа Матвеевна держит на ладони левой руки крохотную собачку, а на другом - резной веер «стрелой». Обе детали необычайно интересны для конца XVII века, так как их широкое распространение приходится на век XVIII.
Пушные зверьки или крохотные собачки начиная с ХVI века служили в Европе живыми блохоловками. К средствам борьбы с надоедливыми насекомыми следует отнести и пологи над кроватями, кресла с балдахинами и другие подробности быта как эпохи Средневековья, так и Возрождения. Аналогичные проблемы были и в России. Но портрет царицы Марфы свидетельствует не только о влиянии западноевропейской традиции на художника, но и довольно близком знакомстве высокородных русских женщин с европейским бытом. Русские красавицы, проводившие свои дни в жарко натопленных и тесных теремных покоях, наверняка прибегали к тем же способам, что и обитательницы палаццо.
В XVIII веке живых блохоловок заменили золотые, фарфоровые, стеклянные или из слоновой кости «блошиные ловушки». Это происходит после 1718 года, когда юбки расширяются и не позволяют даме прижимать руки к телу, а волосы начинают сильно пудрить, помадить, для сооружения же причесок - применять шиньоны. Живые блохоловки прошлого отражены в живописи, а цилиндрик с отверстиями и стоволиком-сердечкиком, смазанным кровью, является редким музейным экспонатом.
Веер в руках царицы на другом портрете тоже не был характерной деталью допетровского быта. Бытовой ритуал русской жизни того времени предполагал для знатных особ обоего пола опахало, которое держали слуги. Веера искусной работы с тонкой росписью или из драгоценных материалов поступали в казну с польскими дарами, но широкое распространение получили вместе с платьем европейского покроя. Вместе с веером пришел и язык веера. Портрет Марфы Апраксиной, по-видимому, первое изображение веера в русской живописи. Царица Марфа держит веер «стрелой», то есть он закрыт, находится в правой руке и повернут в сторону собеседника (в нашем случае - зрителя). Это означает любовь и расположение, но подобное послание не имеет конкретного адреса. На протяжении всего XVIII столетия можно часто встретить в живописи изображение дама с закрытым веером. «Молчание» вееров на портретах XVIII века не случайно. Заказной потрет предназначался для потомков и должен был рассказать о сословном достоинстве предка, но не раскрывать амурных тайн молодости бабушек и прабабушек.
Что же касается портрета царицы Марфы, то сочетание веера со старинным русским платьем и убором заставляет думать, что портрет был исполнен не позднее 1702 года, так как 28 февраля издаётся очередной указ «О ношении парадного платья в праздничные и церемониальные дни». Он распространялся на всех членов царской семьи и их родственников и предполагал ношение европейского платья почти ежедневно, так как касался всех случаев выхода государя, а не только «в Господские праздники и Воскресные дни», на «Государевы Ангелы», « на приездах и отпуску послов» и т. д. Этому указу должна была подчиниться и царица Марфа, овдовевшая почти сразу после замужества и носившая не пестрые роброны. А приличествующий вдове наряд. Брат её - Андрей Матвеевич Апраксин - входил во «всепьянейший собор» и, будучи человеком близким Петру, переоделся одним из первых.
До 1715 года в мужском и женском костюме европейского образца в России сохранялись черты довольно тяжеловесного стиля, сложившегося во второй половине XVII в. Если бы Нарышкина встала во весь рост и пошла, то мы увидели плавную величественную походку, которую диктовали длинный шлейф и высокий каркас на голове. В мужской одежде этой цели служили длинный кафтан и пышный парик.
После 1718 года женщины начинают носить «панье» (panier - дословно означает «корзина»). Сооружение из ивовых прутьев или китового уса очень расширяло юбку. В сочетании с высокими каблуками широкая юбка заставляла женщин не плыть, а даже несколько подпрыгивать. В России название «панье» не прижилось, так как новую моду заимствовали через немецкое и голландское посредничество, и такие каркасы стали называться фижмами (от немецкого Fischbein - рыбья кость или китовый ус).
Вначале круглая юбка приобрела форму овала, размещённого таким образом, что дама не могла опустить руки вдоль тела и должна была держать согнутыми в локтях. Чтобы подчеркнуть талию, пришлось сильно удлинить шнип (острый кончик передней части лифа). Ширина юбки достигала такого размера, что в дверь следовало проходить боком, и было не так просто приблизиться к даме, занимавшей невероятно много места. Если добавить к этому постоянно порхающий веер, яркий грим и кокетливые мушки, то легко можно представить, как изменилась атмосфера общественных собраний со времён введения ассамблей.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
