Простейший способ тушения начинающегося лесного пожара - захлестывание. Для этого выламывают пучки ветвей длиной 1-2 метра или целые небольшие деревья (лучше лиственные, чем хвойные). Двигаясь рядом с кромкой пожара, наносят сбоку по ней скользящие удары, как бы сметая горящие материалы на уже выгоревшую площадь. Сбив основное пламя первым ударом, следующий удар наносят по этому же месту, пучок задерживают, прижимают к горящей кромке и поворачивают (вращают) - чем охлаждают горящие остатки. Группа из трех-пяти человек может загасить горящую кромку пожара в 1 километр за 40-50 минут. Потушенный участок леса обязательно окапывают, чтобы пожар не возобновился.
Другой способ борьбы с огнем применяют на песчаных почвах. Это забрасывание кромки огня землей. Для этого штыковыми лопатами копают специальные ямки, из которых и носят в огонь песок. Попадая на горящие остатки, земля и песок сбивают с них пламя, охлаждают и изолируют огонь. Затем выгоревший участок также окапывается. Пни и валежник засыпают более толстым слоем.
Если рядом есть вода - применяют и ее. Но если пожар уже разгорелся, огнем охвачены большие деревья - бегите в ближайшее село или лесничество и зовите подмогу. Самим огонь в таких случаях остановить очень трудно.
Весной и осенью начинаются лесопосадочные работы. Выкапывать деревья и кустарники следует остро отточенной лопатой с комом земли, диаметр которого должен быть не менее десятикратной толщины дерева у шейки корня.
При транспортировке главное - сохранить ком и корни от высыхания. Для этого рекомендуется корни обернуть в обильно смоченные водой куски мешковины, рогожи, брезент или иной мягкий материал.
Доставленные к месту посадки саженцы немедленно прикапывают рядами в затененном месте так, чтобы корневая система полностью была закопана в землю. Прикопку навалом и кучно производить нельзя!
Размеры ям должны быть не менее 80x80x80 сантиметров. Верхний плодородный слой земли надо откладывать в одну сторону и нижний - в другую сторону.
Перед посадкой саженцы тщательно осматривают, и все поврежденные, размочаленные, надломанные или сломанные корни и ветви удаляются острым секатором или ножом выше места повреждения. Корни саженцев обмакивают в торфоглинистую болтушку (смесь равных частей глины, торфа и воды, можно добавить 1 таблетку гетероауксина на 10 л воды).
Посадка производится так: плодородная земля (верхний слой) или привозной растительный грунт, торф, перепревший навоз и т.д. насыпаются конусообразно в ямку. На насыпанный холмик ставят дерево и, если ком осыпался, то расправляют его корешки, не допуская загибов их вверх и оставления длительное время на воздухе открытыми. Засыпают постепенно, вначале лишь слегка встряхивают землю с лопаты, стараясь заполнить все пустоты между корнями, для чего слегка нужно потряхивать дерево. Когда корневая система окончательно покроется землей, последнюю уплотняют ногами от краев ямы к ее центру и оформляют посадочное место лункой. Посаженое дерево в два-три приема обильно поливают водой и, когда вода впитается, сверху лунку слегка присыпают землей.
При посадке корневая шейка (место перехода надземной части дерева в корень) должна быть на уровне почвы.
Сажать деревья нужно весной - с момента оттаивания почвы до распускания почек и осенью - со второй половины сентября до промерзания почвы.
Деревья и кустарники следует сажать в соответствии с существующими в строительстве нормами и правилами.
Если сажать деревья в обычную круглую посадочную яму, то вначале корни растут горизонтально, а затем ищут рыхлую почву и зачастую располагаются в ее верхнем слое. Иногда корни саженцев находятся так близко к поверхности почвы, что им не хватает влаги, и деревца гибнут. А если они и приживутся, то при обработке почвы в приствольных кругах часто эти корни получают сильные повреждения, а в суровые зимы вымерзают.
Кто наблюдал и изучал рост корней, тому известно, что корни большинства деревьев вытягиваются в ту сторону, где в почве больше питательных веществ. Зная это, можно заставить корни расти в нужном направлении. Как это сделать? Выкопайте обычную круглую яму, а от нее в радиальном направлении на такую же глубину проройте 3-4 канавки длиной 1-1,2 метра и шириной 18-20 сантиметров.
Из ольхи или ивы заготовьте жерди или прутья длиной 1-1,2 метра, диаметром 1-3 сантиметра и пропитайте их раствором, который состоит из аммиачной селитры (12-15 граммов), суперфосфата (25-30 граммов), калийной соли (12-15 граммов), гетероауксина - 1 таблетка, сахара (20-40 граммов) и воды (10-12 литров).
Погрузите жерди в раствор на 8-10 часов, потом подсушите их и при посадке дерева уложите по одной-две в каждую радиальную канавку так, чтобы жерди одной стороной касались корней саженцев. Остальные операции вам известны: корни расправляют, землю утрамбовывают. Не забудьте, что корневая шейка саженцев должна быть на 2-3 сантиметра выше уровня земли.
Попробуйте посадить несколько деревьев таким способом, а несколько обычным. Через 1-3 года вы заметите, что саженцы, посаженные обычным способом, отстают в росте, а если через некоторое время откопаете канавку, в которую уложили жерди, то заметите, что на их месте выросли так называемые скелетные корни деревца.
Вначале семена заливают чистой, лучше всего дождевой водой при температуре 18-20 градусов и выдерживают так до полного набухания и размягчения. Для этого может потребоваться от 5 до 24 часов. Потом семена рассыпают тонким, до 10 сантиметров слоем на дне ящика, поливают дождевой водой. Ящик ставят в теплое место, закрывают влажной мешковиной.
Через 4 часа семена перемешивают рукой, добавляют воду. Если оболочка начала лопаться примерно у половины семян, их высевают.
Осенью сеют желуди, буковые орешки, семена пихты, клена, прошлогодние проросшие семена липы и ясеня, семена, собранные в конце лета и вымоченные до момента высевания. Весной тоже можно сеять эти семена, а кроме них,в конце апреля - начале мая семена осины, ивы, в конце мая - начале июня - семена вяза, березы, в августе-сентябре - семена кустарников, раздавленные плоды рябины, зрелые семена ясеня, липы, граба.
Семена деревьев сеют на грядках или бороздах. Сверху их присыпают слоем легкой почвы. Мощность слоя зависит от пород деревьев: для хвойных - 1 сантиметр, для желудей - 5 сантиметров, для буковых орешков - 3 сантиметра, для семян других лиственных деревьев - 2-3 сантиметра. Семена березы и ольхи сеют на глубину полсантиметра, семена белого тополя и ивы засыпать не надо. После посева грядки покрывают хворостом или тростником. Как появятся всходы, хворост и тростник убирают. Грядки с семенами осторожно поливают, раз в две недели разрыхляют. Сорняки вырывают. Саженцы можно получить и вегетативным способом, из черенков. Таким способом разводят тополя, иву, бирючину, айву, таволгу, дикий жасмин, белую жимолость. Черенки нарезают острым ножом или садовыми ножницами из однолетних неповрежден ных побегов с крупными почками. Это можно сделать поздней осенью, до морозов, или ранней весной, до движения сока. А у большинства кустарников - до развития почек, то есть в конце мая - начале июня.
Черенки должны быть длиной 15 см, а у тополя к тому же в диаметре иметь не менее 7 мм. Сверху и снизу делаются перпендикулярные к оси черенка надрезы, без зазубрин. Кору старайтесь не повреждать. Весенние и летние черенки садят в тот же день, или не позднее, чем через 3 дня после их нарезки. В ином случае их хранят во влажном помещении, канаве и часто смачивают. Зимой черенки хранят во влажных и прохладных подвалах, погружая на одну треть в ящики с мокрым песком. Черенки не должны засохнуть или замерзнуть. Если начнут вдруг распускаться, перенесите в более холодное место. Перед высадкой черенки сутки держат в свежей прохладной воде.
Уход за почвой: цель заключается в создании и сохранении рыхлой структуры или разжиженного грунта. Площадь разрыхленной почвы возле дерева сделайте достаточно большой и измельчите ее. Затем покройте это место слоем листьев, скошенной на газоне травы, наполовину перегнившего компоста, опилок, древесных стружек или компоста рогатого скота толщиной 5-10 сантиметров.
Полив: старым деревьям воды в основном не требуется. Исключением являются прежде всего деревья в городах, растущие в неблагоприятных местах при чрезвычайно сухой погоде. Более молодые деревья в жаркий летний период необходимо поливать по два-три раза в неделю. При этом благоприятное влияние оказывает также увлажнение листьев самого дерева. Вечнозеленые деревья любят поливку и зимой при сухой погоде.
Обрезка сучьев и веток: ветки на многих деревьях можно обрезать без особых премудростей. Но делать это надо по возможности экономно и так, чтобы дерево не упало. К примеру, ветки и сучья надо укорачивать до того, как они дотянутся до электрических проводов и станут, таким образом, источником опасности.
Отделение толстой ветви от дерева производится следующим образом:
1. На расстоянии 20 см от ствола дерева пилят ветку до тех пор, пока пилу не начнет клинить.
2. Затем пилят сверху несколько ближе к стволу дерева, пока ветка не обломается.
3. Обрезают оставшуюся часть ветки непосредственно возле ствола.
4. Обрабатывают место среза (рану).
Старые деревья, особенно вековые, имеющие мемориальное значение, требуют к себе постоянной заботы. Нужно иметь в виду, что многие, из них, особенно липа, дуб, тополь, груша, яблоня, тис> платан, горный орех, будучи преклонного возраста и ставшие трухлявыми, как правило, нормально растут и могут прожить еще очень долго. Трухлявость ствола не означает, что дерево нужно спиливать. Наоборот, при помощи несложных мер век дерева можно значительно продлить.
Простейшая поверхностная рана, вызванная ударом чего-либо о ствол дерева, может послужить причиной его болезни, а то и гибели. Поэтому ценному для нас дереву нужно помочь вылечиться. Вначале рану необходимо очистить от грязи щеткой или скребком. Затем уничтожить болезнетворные грибки и микробы. Для дезинфекции вначале используют свежеприготовленный 5% раствор медного купороса, а через несколько часов, как только поверхность раны подсохнет, применяют для дальнейшей дезинфекции 10% раствор садовой карболки с водой. Затем рану замазывают садовым варом, чистой льняной олифой, живицей или 15-20% раствором карболки. Лучше всего - садовым варом. Но ведь садового вара под рукой может не оказаться. Тогда делают замазку из глины. Хорошо смешивают равные количества жирной глины и коровьего помета. Замазку накладывают на рану слоем 1-2 сантиметра, покрывают тряпкой и обвязывают бечевкой. Садовый вар можно приготовить и самому. Для этого одну весовую часть канифоли расплавляют на огне и добавляют одну весовую часть пчелиного воска. После того, как воск расплавится, добавляют одну весовую часть топленого несоленого, лучше свиного, сала. Когда сало распустится, снимают котелок с огня, добавляют одну весовую часть растительного масла, все слегка кипятят одну-две минуты и остужают.
Если рана не поверхностная, а более глубокая, то ее необходимо не только замазать указанными веществами, но и замотать тряпкой, смоченной в горячей олифе. В течение 1-2 лет края раны закрываются на 3-5 сантиметров. Если рана широкая, то, следовательно, бандаж меняют не один год, пока рана полностью не зарастет.
Более сложно <лечить> дупла. Начинайте с тщательной очистки дупел или внутренних трухлявых частей стволов деревьев от трухлявой древесины, до самых слоев здоровой древесины. Это делается при помощи долота, скребка, а затем щетки и скребка. После этого вся вычищенная поверхность дупла или части ствола хорошо смачивается раствором 5% медного купороса, а затем 10% раствором садовой карболки. Эту процедуру лучше производить в конце лета или перед весной. Если дупло или полость внутри ствола дерева большие, то дезинфекцию проводят от 3 до 5 раз с перерывом в 2-3 недели. Затем приступают к пломбированию дупла или полости внутри ствола. Заметим, что проще всего дело обстоит с дуплом. Если же дупла нет, а полость внутри ствола прослушивается простукиванием, то тогда просверливается, выпиливается в стволе искусственный проход. Величина прохода должна позволять свободно входить руке с инструментом.
Если же дерево очень толстое, а полость занимает большой объем, то тогда необходимо сделать в стволе (где стенка тоньше и нет больших веток) такой проход, чтоб туда смог забраться человек. Только так можно качественно вычистить и продезинфициро вать полость. Если отверстие, подготовленное к пломбированию, шире 25 см, то для крепости будущей пломбы в ней ставится железная сетка с величиной очка 70-80 мм из проволоки 2-3 мм толщины, которая прибивается с внутренней стороны дупла или полости. Можно вместо сетки использовать прибитую внутри часто поперечно и наискось проволоку. Железная сетка или проволока придадут прочность цементной пломбе.
После этого полость или дупло засыпается смесью толченого кирпича (просеянного от крошки) или некрупных камней. Все это заливается жидким цементом в отношении 1 часть цемента на 4 части песка. Чтобы цемент не вылился, закрываем отверстие доской. Когда цемент схватится, доску убираем и Доделываем оставшуюся часть более густым раствором цемента. Пломбу нужно довести до краев камбия, дабы ежегодно растущий валик прирастающих слоев древесины разрастался на поверхность цемента, что укрепляет саму пломбу.
При заделке больших полостей внутри дерева можно использовать кирпичи. Малые отверстия, после заплетения в них проволоки к прибитым гвоздям, пломбируют густым цементом с песком в отношении 1 к 3 или 1 к 4. После подсыхания цемента пломбу закрашивают краской, соответствующей цвету коры дерева. Пломбирование деревьев цементом производят самое позднее в середине лета, чтобы пломба успела хорошо просохнуть. Весной это делать нежелательно, ибо недостаточно затвердевшие материалы могут немного раскрошиться из-за прироста древесины.
Иногда стволы деревьев трескаются от мороза. В этом случае в поврежденной стороне их стягивают специальными винтами.
Большие ветки на старых деревьях, обломившись, могут послужить причиной серьезного повреждения дерева. Для этого вовремя надо принять несколько профилактических мер. Наиболее крупные ветки можно немного подрезать или поставить под них подпорки. В иных случаях ветки подвязывают к стволу, соединяют между собой проволокой с хомутом или скрепляют винтами, загнанными в сердцевину дерева.
Некоторые легендарные мемориальные деревья растут у дорог и могут быть повреждены проезжающим транспортом. Чтобы предохранить их от ударов, ствол дерева ограждается высокими камнями или железобетонными столбиками.
Борейко В.Е., Грищенко B.H.
